【品如看】YSL和Dior当年玩的“中国风”，还灵不灵？

　　监制：Teresa Zhao

　　编辑：Stacy

　　设计：阿拉蕾

　　转载自：海报时尚

　　原标题：YSL和Dior当年玩的“中国风”，还灵不灵？

　　上周我们跟大家聊到，最近欧美时尚圈又挖到一个中国风元素——太极阴阳图，并大玩特玩。

　　果然有报友看了表示“看不懂”，甚至觉得“被亵渎”。但转念想一想，从不发表意见、再到现在开始“批判”（哪怕有点过头），这会不会是一个缓慢觉醒的过程呢？毕竟，我们从“不敏感”到“敏感”，花了太多年。

　　回顾近现代的时尚发展史，“中国风”看似一直没有缺席，但它到底是怎么影响了时尚界的？

　　要聊“中国风”对时尚界的影响，有一个概念需要说明，这里说的“中国风”，是西方世界从他们的视角出发理解并延展开来的“中国风”，跟我们所认知的中国风会有差异。但是，就像看电影一样，只有试着把自己放进电影的时空背景，你才能获得深层的感受，只站在自己的文化立场，拿着刀枪棍棒去看，那样很容易看什么都不顺眼（预防针先打了。

　　说到西方人眼中的“中国风”，就有必要讲讲——“Chinoiserie”这个词了：欧洲在18世纪前后曾经自上而下地掀起过一股“中国风”热潮——中国的一切被加上“神秘东方文明大国”滤镜，备受推崇。

　　漂洋过海而来的纺织品、画作、笔纸以及瓷器等，对他们后来的建筑和时装设计风格产生了深远的影响。

　　而上层社会作为推广“中国风”的第二环，不可避免要把自己对神秘东方古国的幻想和虚构掺杂进去。在此基础上盛行起来的“中国风”，可以说是这些片段化传播的二次、三次消化所形成的产物。

　　所以难免有偏差，而且不单单是有内容真实性的偏差，还存在“时间差”。

　　由于这股热潮的影响力太深，之后一说“中国风”，西方世界还是会惯性地回溯这段历史，造成中国人永远“生活在清代”的荒诞景象，西方影视作品中对中国人形象的刻画方式就能侧面印证这个事实。

　　但时尚圈对于“中国风”的借鉴维度会更丰富一些，我们接下来看看，聊到时尚圈的“中国风”，绕不过去的两个人：

　　19世纪70年代，圣罗兰先生着迷“神游”世界，并且开始用时装的形式来记录他的私人“游记”。

　　比如非洲主题系列，第一次推出了以探险工作服为灵感而设计的狩猎外套（Safari Jacket），到现在依旧会时不时被后辈设计师们翻出来致敬。

　　1968年，模特Veruschka von Lehndorff身着Yves Saint Laurent设计的第一件系带“Saharienne”（女性狩猎装）出镜，为巴黎版《Vogue》拍摄了8月刊大片，即成为经典。

　　在Yves Saint Laurent 2002年的最后一场高定秀上，“Saharienne”由超模“雪花娘娘”Claudia Schiffer上身演绎，让经典再现。

　　随后的“Russia”系列，圣罗兰先生则将俄国的“国粹”芭蕾和歌剧元素搬上了T台，融合传统民族服饰一起展示。

　　但是可能当时欧洲世界对于这个国度的文化并不陌生，这一季的水花不大。

　　直到“Les Chinoises”系列问世。对于办异国风系列大秀这件事情已经轻车熟路的圣罗兰先生，要以“中国风”为灵感，打造一场梦幻旅程。

　　正如前文交代，“Chinoises”是18世纪传入到欧洲的中国文化，那是清王朝统治时期，且这股风潮影响深远。所以在这场秀上，清朝的官帽、旗袍、马褂等元素比比皆是。

　　有意思的，圣罗兰先生在1995年接受《ELLE》杂志采访时表示：“我作品中时常提及的‘中国’，实际上是想象中的‘中国’”。他着迷的，也正是这样的“中国”。

　　同年，品牌还发售了“Opium”香水，并在纽约Studio 54举办了一场发布会派对，请超模和名流来捧场。

　　无论鼻烟壶的造型，还是暗红色的瓶身设计亦或是香调的呈现，都处处描绘着他所热爱的“中国风”